И С К А Т Е Л Ь

Пользователь
  • Публикации

    3225
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

1104 Отличная

О И С К А Т Е Л Ь

  • Звание
    романтик, путешественник, исследователь

Информация

  • Пол
    Array
  • Город
    Array
  • Интересы
    Array

Посетители профиля

11285 просмотров профиля
  1. И С К А Т Е Л Ь

    Попробуйте приклеить ПУ-клеем. Или лучше - прошить сперва, а потом пропитать ПУ-клеем шов
  2. И С К А Т Е Л Ь

    То, что не пригодилось в одном походе, может пригодиться в другом. Все же такие вещи, как нож, ремнабор, аптечка - лучше иметь с собой всегда и в любом походе. Тем более, что это не кирпичи и весят они немного.
  3. И С К А Т Е Л Ь

    Пример 1. Несколько дней постоянно идет мокрый снег. Просушить спальник не удается. Синтетический спальник упаковку в рюкзак в мокром состоянии перенесет менее критично, чем пуховый. Пример 2. В условиях, указанных выше, вдруг образовалось кратковременное прояснение погоды, снег ненадолго перестал. Синтетический спальник имеет больше шансов высохнуть за короткое время, чем пуховый. Пример 3 (из личной практики). Пошли в зимний поход 3 товарища (один из них я). У одного пуховый спальник с лимитом -15*С, у меня - синтетический с таким же лимитом, у третьего - синтетический с лимитом -10*С. Встали на ночевку. В середину палатки положили товарища с самым холодным спальником, а я и товарищ с пуховым - легли по краям. Палатка тесная, спальники тех, кто лежит с краю, касаются стен палатки. В итоге: у спавших с краю спальники подмомкли от конденсата. Но мерз только товарищ в пуховом спальнике, остальным было норм. Вывод: пуховый спальник сильнее теряет теплоизоляцию при намокании, чем синтетический. И еще момент. Пуховый спальник сильнее "пролеживается" под весом тела, поэтому критична теплоизоляция ковра - он должен быть более "теплым" и соответственно более тяжелым. Синтетический (особенно с длинноволоконным утеплителем) пролеживается меньше и прощает выбор более "холодного" ковра И это тоже
  4. И С К А Т Е Л Ь

    Когда у Вас в походе что-то из снаряги порвется или сломается, вопрос отпадет сам собой. Лучше носить, но не воспользоваться, чем не носить, но необходимость возникнет. Нож и ремнабор обязательны, это даже прописано во всех пособиях по туризму и рекомендациях. П. С. А сдать рюкзак в багаж разве проблема? Пластиковое крепление даже лучше, потому что можно вешать не обязательно на пояс. Если заранее пришить кусок 25 мм стропы в нужные места - можно крепить ножны куда угодно, не только на пояс. На лямку рюкзака, на набедренный карман штанов, да хоть на карман рубашки. В общем, куда удобнее в данной конкретной ситуации.
  5. И С К А Т Е Л Ь

    Да, экспедиция - это именно работа. Соответственно, помимо стандартного снаряжения, несем специальное оборудование, плюс по ходу еще всякие образцы набираются. А так как эта работа - после нее нужно полноценно отдыхать, поэтому палатки, спальники и прочее берутся комфортные, соответственно тяжелые по меркам легкоходов. Чтобы все это унести - нужен экспедиционный рюкзак: объемный (чтобы влезло), с грамотной спиной (чтобы не болела спина от переноски этой тяжести), достаточно кондовый (чтобы не порваться от тяжестей и выдерживать заброску всякими ГАЗ-66, вездеходами и т. п.)
  6. И С К А Т Е Л Ь

    Наши дальневосточные прокусывают. Так что "Флексы" - не альтернатива "суперлайту" (который по сути - антикомаринная броня)
  7. И С К А Т Е Л Ь

    Комарами прокусывается
  8. И С К А Т Е Л Ь

    Перешивать ничего не нужно. Дело в том, что многие палатки (например, "Челенджер-2" от "Рыжей лисы") штатно идут с металлическим каркасом и штырьковым креплением. Поэтому нет ничего сложного заменить стеклопластиковый каркас на металлический и у палаток со штырьковым креплением Чтобы сделать металлический каркас под штырьковое крепление, достаточно подобрать шайбу, которая проходит в трубку, но не проходит в соединительную втулку, и привязать ее к резинке (или же просто сделать узел побольше, чтобы он во втулку не проходил). С другого конца дуги нужно поменять местами концевую трубку (которая без втулки) и ту, что стоит перед ней, и точно так же поставить на резинку шайбу. Все, на этом квест закончен. Именно так я переделал, например, палатку "Loop Sund 2", которая с 2002 года служит мне верой и правдой. Без всяких перешивок мест крепления. Кстати, в последнее время мне встречалось довольно много палаток со стеклопластиковым каркасом, крепящимся в люверсы ("Гринель" и т. д.). В них вообще нет никакого квеста. Поэтому, если палатка устраивает всем, кроме каркаса - переделка проблем не составляет
  9. И С К А Т Е Л Ь

    Подворачивание с клеем дает большой запас прочности. Будет полезно даже вместе с вклеиванием косынок. Проверено
  10. По многолетнему опыту применения сублимяса "Гала-гала", оптимальная разовая порция - 20-25 г
  11. И С К А Т Е Л Ь

    Я не одну палатку на люминь переделал. Никакого "квеста" нет. Просто материальные затраты (качественный нынче не дешев)
  12. И С К А Т Е Л Ь

    Перед тем, как подворачивать края - не поленитесь, промажьте полиуретановым клеем, желательно с запасом. Вот тогда ткань не поползет
  13. Следы обычно таки видно. К тому же медведь - туша тяжелая, поэтому тропа всегда хорошо набита, часто и кусты поломаны. Плюс помет обычно присутствует, медвежий сложно с чем-то спутать. Старые тропы вообще почти сплошняком пометом усеяны. Но вообще, я бы даже на НЕ медвежьих тропах палатку ставить бы не рискнул. Быть затоптанным испуганным лосем или кабаном немногим лучше, чем медведем Не пробовал, да и боюсь пробовать. А вот "Громом" можно и нужно в морду - помимо звука выстрела, еще и ослепляющий и дезориентирующий эффект
  14. Соблюдать несложные правила. Проверено лично! 1) Медведь не стремится встречаться с человеком. Поэтому, если на маршруте обозначать свое присутствие (шуметь, петь песни, громко включить радиоприемник и т. д.) - большинства встреч с медведем можно избежать. 2) Ни в коем случае не ставить палатки рядом с медвежьими тропами. Зацепившись за растяжки, медведь может выплеснуть агрессию на палатку, порвать ее или растоптать вместе с обитателями. Поход на этом закончится. 3) Любого рыбака медведь воспринимает как конкурента. Поэтому лучше не рыбачить в тех местах, где рыбачит медведь или имеются следы его пребывания. 4) Все продукты паковать в герму, пластиковые бутылки и прочие герметичные емкости, и подвешивать на дерево. Можно завалить камнями и рассыпать сверху красный перец. Ни в коем случае не хранить продукты в палатке (касается не только медведей, но и мышей). 5) Все пищевые отходы (особенно рыбные) желательно уничтожать в костре, можно выбросить в быструю реку (но это свинство), закапывать бесполезно! Медведь приучится приходить в места туристических стоянок. А если он уже приучен - обязательно заявится в лагерь. 6) Тушить костер на ночь. Костер не отпугивает медведя, а наоборот - запах дыма его привлекает. Медведи знают, что рядом с костром найдут продукты или пищевые отходы. Поэтому лучше не оставлять костер на ночь. 7) Если медведь все же встретился, стоит на тропе, не проявляя агрессию, и не уходит - нужно сойти с тропы, уступив ее зверю, не поворачиваться спиной и не смотреть ему в глаза. Если он все равно не уходит, а вам туда надо идти и обойти никак нельзя - можно попробовать напугать его сигнальной ракетой или светошумовым патроном типа "Гром" (запускается из устройств "Сигнал охотника", "Чародей", "Пионер"). 8) Если медведь, несмотря на попытки его пропустить, все же двигается в вашу сторону - можно попробовать поднять рюкзак над головой, чтобы казаться выше. Или попробовать напугать пиротехникой (ракеты, светошумовой патрон, фальшфейер). Ни в коем случае нельзя убегать от него - это смертный приговор самому себе! Скорость медведя достигает 60 км/ч, убежать невозможно! От молодых бурых медведей и взрослых медведей-белогрудок на дереве тоже не спрятаться. Потому лучше избегать агрессии. 9) Стрелять в медведя можно лишь в том случае, если вы уверены, что убьете его с первого выстрела. Потому что если не убили с первого - второй сделать уже не успеете. Поэтому носить в поход ружье - не очень хорошая затея. Я встречал медведей более 60 раз (в основном в одиночных походах, групп медведи обычно избегают), и все время расходились мирно. Много ходил медвежьими тропами, в силу отсутствия других троп.
  15. У меня есть опыт одиночных походов длительностью около 1-1.5 месяцев, поэтому попробую Вам подсказать, что знаю. 1) Определитесь, какова цель Вашего маршрута. Идти просто ради того, чтобы идти? Или Вы хотите посмотреть конкретные достопримечательности (горы, водопады, пещеры, исторические объекты и т. д.)? Обычно опытные туристы строят маршрут таким образом, чтобы за меньшее количество пройденного расстояния осмотреть больше достопримечательностей. Мне не вполне понятно, для чего идти 4200 км. Вот когда конкретно решите, что именно хотите увидеть - от этого и нужно исходить. Перемещения по населенке обычно стараются минимизировать, используя общественный транспорт или авто-(гидро-, жд-)-стоп. В общем, цели и задачи - самое первое, о чем надо подумать. 2) Через каждые 3-4 дня нужно делать дневку, чтобы не накапливалась усталость. Кроме того, на дневке можно заняться стиркой, устроить баню, порыбачить и т. д.. Надо запланировать маршрут так, чтобы дневка была в хорошем месте, желательно с водой и дровами. В идеале - на берегу реки/озера, но подальше от населенки. 3) Про печку в одиночном походе - забыть однозначно. Любая печка, даже способная работать в режиме тления, требует дежурства - ради Вашей же безопасности. А это автоматически подразумевает групповой поход от 5 чел., в противном случае выспаться просто не удастся. А ведь от качества сна зависит прохождение маршрута и Ваша безопасность! Невыспавшийся человек может не сориентироваться на сложных участках и получить травму (хорошо если не смертельную). Вместо печки - используйте хороший спальник. Чтобы его выбрать, надо проанализировать статистику по наиболее низким температурам в наиболее холодном из тех мест, которые планируете посетить, в те сезоны, когда будет проходить Ваш маршрут. От полученной температуры отнимите градусов 5 и выбирайте спальник с хорошим синтетическим утеплителем на эту температуру лимита комфорта. 4) Палатку нужно брать с тамбуром, позволяющим разместить рюкзак, обувь, собаку и при этом готовить еду на горелке. Глетчер-2 в принципе неплох, но потренируйтесь готовить в его тамбуре (он маловат). Палатка - это дом и крепость, размещение в ней должно быть комфортным и безопасным, поэтому легкоходные варианты лучше отмести. 5) Армейский котелок - откровенно плохой вариант. В идеале - котелок "кастрюльной" формы с дужкой - в нем можно готовить и на костре, и на горелке. На одного оптимален объем 1.5 л, чтобы хватало и поесть, и чай в дорогу заварить. Я ношу титановый. В принципе, очень удобен, дешев и нетяжел сплавовский чайник на 1.5 л. В нем удобно даже варить макароны и отливать воду через носик, за счет большого диаметра быстро закипает и устойчив. Горелку лучше брать мультитопливную, чтобы не тащить лишний вес в виде пустых баллонов, и иметь возможность везде найти топливо - бензин, уайт-спирит, обезжириватель, гексан и многие другие горючие жидкости. Полторашка "Галоши" заменяет 6 газовых баллонов, меньше весит и удобнее пакуется в рюкзак. На жидком топливе горелка может работать в самый лютый мороз. При этом мультитопливка может и от газа работать, при этом в качестве бонуса Вам достается предпрогрев горючей смеси, позволяющий жечь газ при низких температуре. 6) Про берцы - забудьте. Или приобретите хорошие трекинговые ботинки именитого бренда (таковых немного), или, если стеснены в средствах - используйте сапоги, как поколения геологов и прочих таежников. В сапогах не страшны камни, сучки, насекомые, их не прокусит змея. Лучше из ПВХ - они легче резиновых и ремонтопригоднее в полевых условиях. В сапоги советую надевать портянки из термалгрида - удобны, приятны телу и быстро сохнут. 7) Нож лучше нескладной, с лезвием 10-12 см и обрезиненной ручкой (чтобы не скользила в мокрых руках) и надежными ножнами (лучше пластиковыми). Удобны и недороги шведские рыбацкие ножи ("Мора" и т. д.). Пила должна быть отдельным инструментом, в идеале - цепная барнаульская. Складными пилами сложно распилить бревна большого диаметра, но есть очень легкие и удобные модели, некоторые способны пилить поленья вдоль (иногда полезно). Струнная пила - баловство выживальщиков и легкоходов, легче уж ножом. В принципе, если не планируется много готовить на костре - пила и топор не нужны, можно и ножом обойтись. Стричь ногти лучше ногтерезкой, она весит мало и практична. Ей удобно также леску обрезать. 8) При большой длительности похода, нужно подумать о подножном питании. Если нет большого опыта со спиннингом или удочкой, советую купить сетку-финку с грузовым и поплавковым шнурами, ячеей 30-35 мм, высотой около 1 м, длина не более 30 м. Она весит мало, сворачивается в размер "полторашки", а пользу ее в диких ненаселенных местах - трудно переоценить (хоть я и не сторонник этого способа лова). Заготовкой подножного корма заниматься на дневках. 9) И вообще Вам правильно сказали - сперва сходить в ПВД, потом в 3-5-дневный поход, и т. д.